Прежде чем привести примеры старинных кровельных материалов, хочется сказать, что, несмотря на то, что они появились не одно столетие и даже тысячелетие назад, вопрос их применения актуален и по сей день, даже более, в некоторых частях земного шара они очень широко применяются и сейчас, в том числе и в нашей стране и на территории бывшего Советского союза.
А такой материал, как черепица, настолько практичен и долговечен, что, наверное, будет применяться всегда, поэтому мы привели информацию о нём в группе современных кровельных материалов.
Какие же кровельные материалы пришли к нам из старины в чистом виде?
Глиносоломенная кровля
Устраивают такую крышу в большинстве случаев на глинобитных домах или подсобных постройках. Такая кровля является довольно дешёвой, достаточно несложной в изготовлении и вполне долговечной (срок её службы может достигать до 30-ти лет). Единственный недостаток (хотя и несущественный) её вес – такая кровля очень тяжёлая, поэтому требует основания из очень прочной древесины.
Расскажем немного о технологии строительства крыш из глиносоломы. Вот, какая информация приводится на сайте www.vashdom.ru: «Как правило, для укладки берут обмолоченную вручную ржаную солому. Иногда ее заменяет ячменная или пшеничная солома. Солому, приготовленную для кровли, тщательно проверяют на наличие в ней гнили и травы. Глину используют .жирную, с содержанием в ней песка не более 15%. Заготавливают ее осенью и оставляют на зиму, потому что она после промерзания становится рыхлой и лучше размокает. Глину заготавливают из расчета на 33 м2 кровли 1 м3 материала. Кровлю делают весной или в начале лета, чтобы она могла хорошо просохнуть. Плохо просушенная глина размывается под воздействием атмосферных осадков и трескается на морозе. Уклон крыши для такой кровли должен быть примерно 45-50°».
Глинокамышовая кровля
Также как и в случае с глиносоломенной крышей, её устраивают на глинобитных домах и подсобных помещениях. Она обладает фактически теми же свойствами, также является тяжёлой и требует прочного каркаса.
Вновь возвращаясь к известной книге А.М. Шелепова «Как построить сельский дом», не лишним будет привести технологию такой кровли: «В осеннее-зимний период заготавливают камыш, очищают его от загнивших стеблей и метёлок, связывают в пучки.
Роют ямы, укладывают в них пучки и заливают раствором. Через 5 суток пучки вынимают и провяливают открытом воздухе 3 суток.
Глинокамышовую кровлю можно класть на крышу с уклоном от 30 до 60о и обрешёткой из ошкуренных жердей толщиной 8-10 см. Жерди закладывают за нагели, расположенные на стропилах, с расстоянием 30-40 см друг от друга. Под стропила обязательно ставят временные подпорки, которые убирают после просушки кровли.
Кровлю кладут слоем 10 см, выравнивают её, сверху засыпают слоем просеянной земли (3-4 см), который также выравнивают и уплотняют. На землю наносят грубую глиняную смазку слоем 2 см, а на смазку – 5-7-сантиметровый слой глины, смешанный с соломенной сечкой, хорошо разравнивают её, уплотняют и заглаживают. Все эти работы следует выполнять по подсохшей кровле и в сухое время года».
Кровля из щепы
Наиболее полная информация по этому виду кровли приводится в вышеуказанной книге Александра Шепелева. Чтобы ни в чём не соврать, приводим дословную цитату из этой книги об этом виде кровли: «Правильно положенная кровля из щепы может служить свыше 40 лет. Чем круче скат, тем дольше служит щепа, и наоборот (уклон стропил под щепу колеблется от 28 до 45°). Немалую роль играет и количество слоев укладываемой щепы.
Уложенная кровля из щепы почти не требует ухода, разве что приходится время от времени исправлять ряды на спусках, где больше всего задерживается влага и кровля быстрее приходит в негодность.
Щепу (стружку) изготовляют из сосны, ели, осины в виде пластин длиной до 500 мм, шириной от 60 до 120 мм, толщиной 2-3 мм.
Для изготовления щепы используют простейшие станки рычажного или колесного типа. Сначала древесину пилят на куски (чурки) нужной длины, затем их колют на две или четыре части, вставляют в станок, закрепляют и строгают. Чаще всего нож режет древесину не по направлению волокон, а перерезает их. Если взять щепу и перегнуть ее, то на ней поднимутся отдельные пластинки древесины — так называемые «заколы». При покрытии щепа должна укладываться заколами вниз, т. е. по направлению склона кровли, обеспечивая тем самым свободное стекание воды. Если щепу укладывать заколами вверх, то вода будет задерживаться под ней и она быстрее загниет. К обрешетке щепу крепят так называемыми драночными, или щеповыми, гвоздями длиной 50 мм и толщиной 1,5-1,7 мм.
В среднем на 1 м2 кровли при трехслойном покрытии требуется 100 шт. щепы. 110 г гвоздей; при четырехслойном покрытии – 120-140 шт. щепы, 150 г гвоздей.
Следует заметить, что кровля из щепы может быть и пятислойной.
Обрешетку под щепу делают из сухих, прямых, ошкуренных жердей толщиной от 50-70 мм. Располагают их по осям через 160 мм друг от друга. При четырехслойном покрытии жерди можно располагать через 230 мм. Отдельные неровности жердей (с лицевой стороны) следует стесывать.
На спусках вместо жердей рекомендуется прибить одну или несколько досок общей шириной: для трехслойного покрытия – 350 мм, для четырехслойиого – 400 мм. Ширина самой крайней доски должна быть 100-250 мм. Если кладут одну доску, то к ней следует добавить две тонкие жерди. Доску лучше всего острогать с лицевой стороны и покрасить 2-3 раза масляной краской или покрыть горячим битумом (чтобы при протекании воды через щепу она не попадала на стены, а стекала по доске).
Учитывая, что щепа на спусках быстрее приходит в негодность, это место рекомендуется покрывать на один ряд больше, чем всю крышу. Например, при покрытии в три слоя спуск делают из четырех, при четырехслойном – из пяти слоев и т.д.».
Тёсовая кровля
В старину была одним из самых распространённых видов кровли. При соблюдении всех правил технологии служить довольно длительное время.
На сайте www.master.znay.net приведена технология тёсовых крыш. Она следующая: «Тесовая кровля может быть одно– и двухслойной (чаще двухслойной). Доски для нее заготавливают прямые, ровные, без сучков и гнилых мест. Лучшее покрытие получается из строганных досок хвойных пород древесины толщиной 19–25 мм. Для того чтобы они служили дольше, их предварительно обрабатывают антисептиком, а готовую кровлю каждые 3–4 года покрывают 2 слоями масляной водостойкой краски любого цвета. Как известно, усыхание древесины может привести к образованию многочисленных трещин на ее поверхности. Чтобы этого не случилось, доски нижнего ряда покрытия необходимо укладывать выпуклостью годовых колец вверх, а верхнего ряда – вниз.
Доски кладут перпендикулярно к коньку. При двухслойной кровле первый и второй слой досок ставят впритык, не оставляя зазоров (рис. 37). При однослойном покрытии доски кладут вразбежку: первый ряд – с зазором, который затем перекрывается досками второго ряда.
Для прикрепления нижних досок к обрешетке в их середину вбивается гвоздь длиной 70 мм, а для прикрепления верхних по краям вбивается 2 гвоздя длиной 100 мм. Конек и ребра перекрываются досками толщиной 25 мм, а швы между досками – специальными нащельниками.
Для придания кровле особой декоративности доски можно располагать параллельно коньку, соединяя их внахлестку и располагая выпуклостью годовых колец вниз».
Дерновая кровля
Дёрн (растительный слой почвы) использовался как кровельное покрытие с незапамятных времен. В древности северяне придумали двойную систему крыши из дерна. На обрешетку из жердей укладывается дерновый пласт, который укладывают лицевой стороной внутрь постройки, корневой частью вверх. Сверху настилался верхний слой дерна с корневой системой, направленной вниз, с травой, растущей вверх. Такая кровля укрывала от непогоды, а растения не прорастали внутрь помещения.
Современная дерновая кровля – продукт высоких технологий. Современные системы дерновых кровель имеют малый вес готовой конструкции с растениями - при увлажнении почвы весит около 60 кг на 1 кв. м. (по данным сайта www.builderclub.com).
Статью подготовил Евгений ИЗМАЙЛОВ,
фото Информационное агентство "Светич"
.jpg)
.gif)
